cechy konstrukcyjne i zasady budowy

Dzisiaj powiemy, jak element budynku, taki jak płyta garażu, jest właściwie zalany betonem. Dzięki prostocie samego projektu istnieje wiele poważnych momentów, które wpływają na jakość końcowego wyniku. Dlatego rozważamy parametry wymiarowe konstrukcji płyty, przeprowadzimy przykład obliczenia klatki zbrojeniowej i wskażemy procesy technologiczne wypełnienia podłogi w garażu w postaci płyty.

Podstawa płyty

Na początek podstawą garażu jest piec, konstrukcja jest bardzo niezawodna, ale droga pod względem zużycia materiału. Ma duży plus: sama podstawa będzie jednocześnie służyć jako podstawa podłogi. A jeśli odpowiednio utrzymasz twardnienie powierzchni, wtedy taka podłoga będzie trwała dłużej niż kilkanaście lat. Czysto strukturalnie jest to monolityczna płyta, w której położona jest metalowa rama wzmacniająca wykonana ze stalowego wzmocnienia w celu zwiększenia właściwości wytrzymałościowych fundamentu.

Zalety i wady

Zacznijmy od zalet tego projektu:

1. W istocie płyta jest platformą pływającą , która nie jest straszna złożoność gleby. Można go nawet wylać na mobilną glebę.

2. Niska pościel woda gruntowa dla płyty nie stanowi problemu. Garaż zawsze będzie suchy. Nawet jeśli poziom wody jest wystarczająco wysoki, mała warstwa zwykłej hydroizolacji oszczędza dzień.

3. Jeśli zachodzi potrzeba umieszczenia systemu ogrzewania ogrzewania podłogowego w fundamencie płyty, nie jest to największy problem. Najważniejsze jest, aby wszystko przemyśleć i obliczyć na etapie projektowania garażu.

4. Fundament płyty - konstrukcja jest raczej gruba, więc ani gryzonie, ani owady nie przedostaną się przez nią.

Jedyną wadą, jak już wspomniano powyżej, jest wysoki koszt materiałów budowlanych: betonu i zbrojenia. W związku z tym budżet przeznaczony na jego obiekty będzie większy niż na budowę, na przykład, fundacji pasowej.

Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy płyty dla garażu

Zastanów się nad procesem wylewania kęsisk pod garaż na przykładzie standardowej konstrukcji o wymiarach 4x6 m. Podobnie jak wszystkie procesy budowlane, konstrukcja fundamentu kęsiska jest podzielona na dwa główne etapy: przygotowanie do wylania roztworu betonu i samo wylewanie.

Etap 1 - przygotowanie

Przede wszystkim strona jest oznaczona do budowy. Oznacza to, że na ziemi za pomocą kołka i sznurka wyznacza się granice garażu o bokach 4 i 6 m. Powstały prostokąt jest sprawdzany wzdłuż dwóch przekątnych. Są po prostu mierzone i porównywane. Ich długość musi być równa.

Następnie wykopują dół o głębokości 0,3-0,5 m. Parametr ten zależy głównie od tego, z jakich materiałów zostanie zbudowany garaż. Jeśli jest to ceglany lub betonowy bloczek, konieczne jest wykopanie do maksimum. Jeśli są to bloki betonu komórkowego, to co najmniej.

Dno wykopu jest wypoziomowane i pokryte dwiema warstwami: kamieniem dennym o grubości 10-20 cm, piasek górny ma taką samą grubość. Obie warstwy są wstępnie wyrównane i ubite. Jeśli chcesz prowadzić płyty hydroizolacyjne, zrób to teraz. Najłatwiej jest użyć materiału na bazie bitumu, na przykład papy.

Jest układany co najmniej w dwóch warstwach. W tym przypadku obie są ułożone w pasy w prostopadłych kierunkach. Same paski układają się zachodząc na siebie z przesunięciem 10-12 cm przy obowiązkowym zamykaniu krawędzi studzienki. Oznacza to, że warstwa hydroizolacyjna nie tylko zamyka poduszkę, ale także ściany studzienki. Przymocować paski materiału pokrycia dachowego za pomocą masy bitumicznej.

Obliczanie, montaż i montaż warstwy wzmacniającej

Do montażu klatki wzmacniającej stosuje się zbrojenie stalowe o średnicy 10-12 mm. Jest on zbierany w postaci kraty o komórkach 20x20 cm, jest to możliwe mniej lub więcej, ta opcja jest optymalna.

Pierwszym krokiem jest obliczenie liczby wymaganych prętów zbrojeniowych. Wymiary budynku są znane, ale trzeba wiedzieć, że pręty zbrojenia nie powinny sięgać 5-10 cm do krawędzi fundamentu, np. Jeśli długość budowanego garażu wynosi 6 m, długość elementów wzdłużnych powinna wynosić 5,8 m. Poprzeczna 3,8 m przy długości płyty 4 m.

Teraz konieczne jest obliczenie wymaganej liczby prętów zbrojeniowych wzdłużnych i poprzecznych. Ponieważ ich krok instalacji wynosi 20 cm, to jest 0,2 m, to w kierunku poprzecznym elementów wzdłużnych będzie wynosić: 3,8: 0,2 = 19. Pamiętaj, aby dodać kolejny element, ponieważ to obliczenie nie uwzględnia ostatniego skrajnego pręta. Oznacza to, że na ogół uzyskuje się 20 sztuk zbrojenia o długości 5,8 m.

To samo dotyczy obliczania liczby poprzecznych prętów: 5,8: 0,2 = 29, dodaj „1”, okazuje się, że 30 elementów ma długość 3,8 m. Dla informacji pokażemy, ile zbrojenia jest wymagane dla monolityczne konstrukcje stropowe dla garażu 4x6 m.

(5,8x20) + (3,8x30) = 230 m. Ponieważ długość jednego pręta zbrojeniowego wynosi 11,7 m, nasza podstawa wymaga: 230: 11,7 = 19,65 sztuk. Zaokrąglone do 20 barów.

Na naszej stronie możesz zapoznać się z najbardziej popularnymi projektami „małych formularze „dla prywatnego domu - od firm budowlanych reprezentowanych na wystawie„ Kraj niskiego wzrostu ”.

Tak więc ilość zbrojenia jest znana, jest przycinana na wymiar i umieszczana na warstwie hydroizolacyjnej w postaci siatki o wymiarach 20x20 cm. Nacięcia wzmacniające są wiązane drutem dziewiarskim. Lepiej nie używać spawania elektrycznego, ponieważ jest to sztywne połączenie i może nie wytrzymać naprężeń samochodu. Połączenie przewodowe się porusza. Podczas montażu siatki zbrojeniowej konieczne jest ścisłe obserwowanie jej położenia. To jest wcięte od krawędzi w obrębie 5-10 cm.

I jeszcze jeden ważny punkt dotyczący ramy wzmacniającej. Powinien być umieszczony w korpusie konstrukcji betonowej. Oznacza to, że poniżej i powyżej musi to być konkretne rozwiązanie. Dlatego siatkę wzmacniającą należy podnieść, co najmniej do wysokości 5 cm, dlatego kawałki cegieł, bloków lub kamieni są równomiernie umieszczone pod nią. Dziś w sklepach budowlanych stoiska specjalne są sprzedawane z metalu lub plastiku. Po pierwsze, mają ten sam rozmiar, co upraszcza instalację ramy w tej samej płaszczyźnie poziomej. Po drugie, elementy te są stabilne i wygodnie jest położyć na nich wzmocnienie. Zdjęcie poniżej pokazuje taki element.

Montaż szalunku

Solidny fundament garażu jest wylewany półką nad ziemią . Wysokość ta może być dość duża - w zakresie 10-15 cm lub niewielka - 5 cm, niezależnie od tego, szalunki są instalowane na obwodzie przyszłej struktury. Lepiej jest używać obrzeży o grubości 20-25 mm i szerokości, która określa wysokość górnej części wylewanej struktury. Na przykład, jeśli wynosi 10 cm, szerokość deski powinna wynosić 100 mm.

Deskowanie jest ustawione dokładnie na obwodzie studzienki. Jego elementy z zewnątrz są wzmocnione kołkami i podpórkami (drewnianymi lub metalowymi), a także dwie sąsiednie deski w różnych kierunkach są usztywnione.

Na naszej stronie możesz zapoznać się z najbardziej obszarami podmiejskimi w regionie moskiewskim dom . W filtrach można ustawić pożądany kierunek, obecność gazu, wody, elektryczności i innych środków komunikacji.

Etap 2 - wylewanie roztworu betonu

Ten proces jest najprostszy. Beton wlewa się w tym samym czasie, aby całkowicie wypełnić przestrzeń wewnątrz studzienki i ograniczoną powierzchnię szalunku. Najważniejszym parametrem płyty pod garażem jest grubość.

Ten rozmiar waha się w przedziale 15-20 cm. Jeśli garaż jest zbudowany dla dużego samochodu, lepiej jest zwiększyć jego grubość do 30-40 cm. Jeśli struktura płyty jest wlewana zgodnie z ostatnim parametrem, wówczas rama wzmacniająca jest montowana w dwóch warstwach z odległością między nimi w odległości do 20 cm.

Jeśli chodzi o beton, w przypadku fundamentów płytowych można zastosować rozwiązanie marki M250, ale lepsze M350. Komponent cenowy różnych marek nie różni się zbytnio, ale ten drugi jest znacznie lepszy pod względem właściwości wytrzymałościowych.

Tak więc, jeśli zaprawa betonowa jest wylewana, należy zadbać o nią pod względem suszenia. W ciągu pierwszych kilku dni jego powierzchnię należy podlać. Jeśli pogoda jest gorąca, zaleca się pokrycie płyty folią.

Po 7 dniach szalunek jest usuwany. Możliwe jest załadowanie konstrukcji betonowej, czyli wzniesienie ścian, dopiero po tym, jak betonowe rozwiązanie ma co najmniej 70% siły marki. Na przykład w temperaturze + 20 ° C przy normalnej wilgotności struktura zyska taką siłę w ciągu 10 dni. Ale w tej sytuacji nie trzeba się spieszyć.

Więc monolityczna płyta fundamentu garażu jest gotowa. Możesz zbudować sam budynek. W zasadzie taka podłoga jest już gwarantowana jako trwała. Zaleca się jednak konsolidację. Jakie są sposoby i technologie.

Film pokazuje, jak zbudować fundament dla garażu:

To może być interesujące! W artykule na temat Poniższy link zawiera informacje o projektach garażowych z blokiem hobby .

Hartowanie podłogi garażu

Istnieje kilka tradycyjnych metod, a także nowych technologii.

1. Cementacja .Jest on przeprowadzany na etapie krzepnięcia podstawy płyty, gdy jest jeszcze mokry. Po prostu posyp cementem posadzkę cienką warstwą i przetrzyj ją szpachelką lub kielnią. Głównym zadaniem jest wcieranie cementu w betonową podstawę.

2. Montaż płytki kamiennej lub betonowej . Jedna z tych opcji, która nie jest zbyt popularna wśród prywatnych deweloperów. Zbyt drogie.

3. Obróbka posadzki betonowej ze specjalnymi impregnatami na bazie poliuretanu lub epoksydu. Takie kompozycje wnikają głęboko w korpus betonowej zaprawy (do 7 mm), wielokrotnie ją wzmacniając. Jednocześnie powierzchnia płyty staje się wodoodporna. Tak, a substancje aktywne chemicznie do tej warstwy nie są przeszkodą.

4. Obraz . W tym celu stosuje się specjalne farby na bazie polimerów. W rzeczywistości jest to dekoracyjna hydroizolacja, która nie przepuszcza wilgoci. Ale zgodnie z cechami wytrzymałościowymi tych farb są dość trwałe.

5. Podłogi samopoziomujące na bazie cementu lub polimerów . Kolejny skuteczny sposób na wzmocnienie betonowych podłóg w garażu.

To może być interesujące! W artykule pod następującym linkiem przeczytaj o wiejskim domu z werandą .

Wnioski dotyczące tematu

Fundament stropowy jest uważany za najlepsze rozwiązanie, jeśli zadaniem jest zbudowanie garażu na delikatnych glebach o wysokim poziomie przepływu wód gruntowych. W wielu sytuacjach jest to jedyna opcja. Najważniejszą rzeczą jest prawidłowe obliczenie wszystkiego: od głębokości studzienki do ilości wzmocnienia do grubości samej płyty. W tym projekcie nie ma elementów dodatkowych ani operacji. Jakość końcowego wyniku zależy od każdego z nich.